Проверка светодиодной ленты

Светодиодные ленты служат для осветительных и декоративных целей, и встречаются практически везде. Их популярность обуславливается малым потреблением электроэнергии, длительным сроком службы и сравнительно низкой ценой. Бывает, источник света начинает моргать, недостаточно ярко светить или вовсе перестает работать, тогда надо знать, как проверить светодиодную ленту. Сделать это можно несколькими способами, что зависит от конкретной неисправности.

Причины выхода из строя светодиодной ленты

Почему диодная лента перестает работать как положено или вовсе не подает признаков жизни:

• ошибки монтажа. Возможно, перегнута печатная плата, для ее выпаивания использовался кислотный флюс, или были перегреты контактные площадки при работе паяльником;
• гибкая печатная плата плохого качества, с тонкими токопроводящими дорожками или непропаями контактов диодов и резисторов;
• в электросети произошел перепад напряжения;
• диоды перегрелись из-за недостаточного теплоотвода;
• блок питания, диммер или RGB-контроллер вышел из строя;
• лента на 12 В была подключена к блоку питания на 24 В;
• используется лента длиной от 5 метров.

Если изделие в эксплуатации уже давно, со временем оно начинает светить не так ярко. Деградация яркости – это естественный процесс.

Возможные неисправности

Чтобы понять, как проверить диодную полосу, надо знать ее устройство. Конструктивно она состоит из таких частей:

• гибкой печатной платы;
• светодиодов;
• резисторов, ограничивающих токи.

На одной стороне гибкой платы нанесен клейкий состав. На другой находится металлизированный слой – токопроводящие дорожки. Сделаны они из тонких полосок меди. К ним припаяны диоды и резисторы. Бывает, что лицевая часть ленты окрашена в белый цвет, тогда дорожки не видны.

Для свечения белых светодиодов требуется напряжение порядка 3 В, но самой ленте для питания необходимо 12 В. Дело в том, что лента собирается из участков с тремя последовательно соединенными диодами и одним или более резисторами. Эти участки подключаются параллельно, поэтому допускается резать ленту на отрезки нужной длины. Местом среза служит место, где соединяются два участка.

К бытовой сети на 220 В лента подключается блоком питания, обычно импульсным, выходное напряжение которого – 12 В.

Неисправен блок питания

Проверять цепь надо поэтапно, начиная с источника питания. Без него светодиодная лента попросту не будет светить, причем не какой-то отдельный сегмент, а целиком.

Есть две разновидности БП:

• закрытые. Идут с четырьмя проводами, по два на вход и выход. На изображении снизу, если отталкиваться от схемы, заметно, что слева подсоединяется переменная сеть 220 В, справа – выход постоянного тока 12 В, где на полярность указывает цвет провода. Коричневый – «плюс», синий – «минус». При подключении обязательно соблюдение полярности;
• открытые. Подсоединяются зажимами. У таких моделей также предусматривается маркировка: контакты 1 и 2 – сеть 220 В, 3 – земля, 4 и 5 – «минус», 6 и 7 – «плюс».

Так выглядит открытый блок питания

Как проверить БП светодиодной ленты мультиметром:

1. Перевести прибор в режим измерения переменного напряжения.
2. Проверить, что подается напряжение 220 В (контакты 1, 2).
3. Перевести мультиметр в режим замера постоянного тока.
4. На выходе (контакты 4, 6) должно быть 12 В.

Если неисправен блок питания, то возможно он неправильно подобран по мощности, напряжению или неправильно выбран коэффициент запаса. Узнать, как правильно подобрать блок питания и воспользоваться калькулятором можно статье «Расчёт блока питания для светодиодной ленты»

Проверка работоспособности светодиодной ленты

С ней возможны разные сценарии:

• вообще не горит;
• не горит конкретный сегмент;
• мигает вся или отдельный участок.

Рассмотрим подробно, как выполняется проверка светодиодной ленты в каждом конкретном случае.

Лента не горит полностью

Если с источником питания все в норме, стоит взглянуть на провода. Есть вероятность, что они испорчены или на саму ленту не идет напряжение. Провод с лентой должны быть соединены качественно. При этом соединяются элементы несколькими способами:

• пайкой;
• посредством соединительного разъема(коннектора). Надо понимать, что его контакты со временем могут окислиться.

Если на поверхности разъема есть окислы – их следует убрать. Важно, чтобы контакты не замкнуло. Если соединительный элемент испортился, не стоит его ремонтировать, что может обернуться коротким замыканием. Безопасней и проще будет купить новый коннектор. Если разъем цел, проблему надо искать в ленте.

Лента хоть и гибкая, но ней размещена печатная плата, и у нее есть ограничения на изгиб. При перегибе она запросто лопнет. Обычно плата повреждается сразу после места пайки, ближе к началу ленты. Как в этом случае проверить светодиодную ленту на работоспособность – подать напряжение с БП на последующие контакты, которые находятся в месте разреза. Опять же, обязательно надо придерживаться полярности. Для удобства на провода от источника питания припаивают «крокодилы», зажимая в них иголки.

Не горит часть ленты

Такое тоже часто случается. Вероятно, на каком-то участке оборвалась цепь печатной платы. Что делать – выполнить прозвонку, в результате которой станет понятно, какой сегмент испортился. Его придется вырезать.

Другой способ выявления поврежденного сегмента – подавать напряжение на участки последовательно, касаясь каждого контакта.

Впоследствии, соединяя плату, рекомендуется использовать коннекторы. Если привычней работать паяльником, то следует по окончании работ удалить излишки флюса спиртом.

Лента мигает

Так происходит по нескольким причинам:

• нарушилась работоспособность источника питания. Чтобы убедиться в этом, ленту подсоединяют к рабочему блоку;
• если БП исправен, смотрят на состояние проводов постоянного тока, расположенных на участке «источник питания – лента». Не помешает также проверить, все ли в порядке с соединением, возможно, отсутствует контакт;
• если БП в рабочем состоянии, провода целы, соединены правильно, значит проблема кроется в каком-то сегменте ленты. Вероятнее всего плата перегнулась. Надо выявить где, и удалить этот сегмент.

Если LED-лента в пользовании уже давно, значит подходит к концу срок ее службы. Тут только замена.

Мигают или не работают отдельные части ленты

Еще одна проблема, часто встречающаяся в случае с LED-изделиями. Последовательно соединенные диоды начинают мерцать или перестают гореть, когда один из них неисправен, или дело в резисторе, впаянном перед ними. Если отдельные лампочки светят сильнее, чем раньше, это аналогичная неисправность. Решается ситуация заменой поврежденного сегмента. Он вырезается, и с помощью коннектора соединяются отдельные куски ленты.

Потеря яркости ленты

Светодиод по своей сути – кристалл, излучающий свет при прохождении через него электрического тока. В теории он может светить вечно, но при изготовлении в него могут попадать примеси. В результате со временем кристалл деградирует и теряет яркость. Это произойдет быстрее, если допустить перегрев. Так бывает, если отсутствует радиатор или превышено напряжение питания.

Проверка отдельного светодиода в ленте

Как прозвонить светодиодную ленту, точнее каждый отдельный диод – порядок действий:

1. Подготовить тестер – мультиметр, переведя его в режим «Проверка диодов».
2. С соблюдением полярности прикоснуться щупами прибора к контактным дорожкам светодиода.
3. При касании диод засветится, но немного, не сильно ярко. При отсутствии свечения надо взглянуть на экран мультиметра, где будет показано, какое напряжение поступает.

Необязательно отталкиваться от справочных данных чтобы понять, работают диоды или нет. Надо только прозвонить несколько светодиодов и выписать с табло мультиметра полученные значения. Если будут одинаковыми – все в порядке, они работоспособны.

Читайте также

На самом деле бывают разные ленты, и как прозвонить светодиод в каждом случае разбирается в статье «Как прозвонить светодиод мультиметром»

Если заметно серьезное отклонение – дело в пробое. Тут понадобится замена испорченных диодов. Другой вариант – вырезать поврежденный сегмент, ориентируясь на отмеченные места разреза. Затем вместо испорченного участка подсоединяется рабочий, паяльником или с помощью коннектора, кому как удобней.

Даже если лента предполагает силиконовую оболочку, то есть идет с защитой по классу IP65, ее тоже можно проверить мультиметром. Только щупы измерителя дооборудуют иголками. Важно в ходе замеров соблюдать полярность, иначе на экране не отобразятся достоверные данные.

Проверка работоспособности RGB-ленты

Такие изделия, светящие разными цветами, используются не только в автомобилях для тюнинга, но и в жилье, чтобы придать помещению атмосферы.

Контроллер RGB

Контроллером называется устройство, ответственное за реализацию возможностей многообразия цветов и их переключение. Само по себе оно надежно, но это не значит, что оно вечно. По каким причинам контроллер может испортиться:

• используется неподходящий блок питания, характерный повышенным напряжением;
• в ходе подключения ленты к питанию была перепутана полярность.

Как правило источник света сгорает, когда к выходу подсоединено много LED-полос, или просто в ходе подключения произошло короткое замыкание. Куда реже контроллер портится по причине бракованных компонентов.

Пульт дистанционного управления

Неисправность пустяковая. Часто пользователи просто забывают, что нажали на пульте кнопку «OFF» («Выключить»). Бывает, при переводе тумблера в состояние «ON» («Включить») ничего не происходит – не стоит нервничать. Вполне возможно, просто села батарейка в пульте. Питается он от дискового элемента CR2023 или CR2025, которая часто встречается в часах, калькуляторах, напольных весах, автомобильных брелоках.

Пульт надо направлять прямо на ИК-датчик контроллера. Человеческий глаз не видит инфракрасный сигнал, но он распространяется, как и свет. Излучение слабеет по мере увеличения расстояния, особенно если батарейка севшая.

Не светится одна полоска

Дело в обрыве общего провода питания («плюс»). Обычно он окрашен в черный или белый цвет, но проще ориентироваться по разъему, где будет отчетливо выдавленная стрелка. Остальные три провода («минус») никак не обозначены.

Как уже говорилось, диоды в полосе подключены последовательно и объединены в группы по три штуки. Если сгорит один – перестанет гореть группа. Если вся лента перестала светиться, значит оборвался провод или разъем.

Решение – отыскать обрыв, удалить неисправную группу и произвести повторное соединение с соблюдением полярности. В ходе проверки нельзя подавать на полосу напряжение более 15 В – диоды этого не вынесут.

Отличия светодиодной ленты на 220 В от 12 В

Сразу стоит отметить, что изделия с питанием на 220 В не предназначены для использования в интерьере, в отличие от аналогов на 12 или 24 В. Просто последние работают от блока питания, и их нельзя подключать последовательно при длине более 5 метров. Из-за этого многие и желают обзавестись лентой на 220 В.

Различия между изделиями:

• мерцание. Те, что на 12 В, не мерцают, в отличие от моделей на 220 В. Мерцание последних человеческому глазу незаметно, но может оставаться дискомфорт от их света;
• кратность резки. 12-вольтные полосы допускается резать каждые 2 – 5 см, а 220-вольтные – кратно 100 см;
• электробезопасность. Внутри полосы на 220 В размещены токоведущие проводники. Если крутить и изгибать ленту, проводник может выйти из паза и сомкнуться с другим проводником, что чревато коротким замыканием, а то и пожаром;
• химическая безопасность. Полосы на 220 В предполагают наружное использование, поэтому их наружная оболочка может источать неприятный запах химии;
• влагостойкость. Тут все зависит от модели. Но даже если указан класс защиты IP68, допускающий погружение изделия в воду, делать этого не стоит – оболочка со временем все-равно впитает влагу.

Рекомендации

При соблюдении правил эксплуатации светодиодная лента может прослужить и 30000 часов, если речь идет о качественном изделии. Надо только не перегибать ее, чтобы не допустить излома платы, и обеспечить надлежащий отвод тепла, так как диоды не переносят условий с температурой более +60° C. Если один из участков перестал светить – него нужно заменить. В статье описано, как и с помощью чего прозвонить диодную ленту и восстановить ее работоспособность.