Как подключить люстру — пошаговая инструкция

Технически, люстра – это несколько ламп в одном корпусе с собранной схемой подключения. То есть все провода от каждого источника света уже соединены в группы, соединения заизолированы и выведены на клеммник, каждая клемма на котором подписана: L – фаза, N – ноль, PE – заземление (при наличии). Поэтому подключение люстры своими руками не должно вызвать технических проблем. Но на самом деле могут быть некоторые нюансы: выключатель может быть двухклавишным, или же на потолок выведено три провода одного цвета, и нет возможности внешне определить, какой из них фазный, а какой нулевой. В статье рассмотрим, как подключить люстру своими руками, в том числе и к двухклавишному выключателю.

Подготовительный этап

Первое, что нужно себе обеспечить – это запас светлого времени суток. Нельзя не согласиться, что подключать потолочный источник света гораздо приятнее при дневном свете, чем в темноте с налобным фонариком. Также важно сразу подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Инструменты и материалы для подключения люстры

Чтобы подключить люстру нам потребуются:

• Бокорезы;
• Плоскогубцы;
• Изолента;
• Плоская и крестовая отвертки;
• Индикатор напряжения.

Если схема подключения люстры не собрана, клеммников для подсоединения проводов нет, то могут также потребоваться и клеммные соединения. Предпочтения лучше отдать пружинным клеммам по типу Wago, так как они просты в применении, надёжны и не требуют периодической протяжки.

Наличие фазы на проводе лучше всегда проверять с помощью индикаторной отвертки, а не мультиметром. Причина этому проста – если, по какой-то причине будет разорван ноль, то мультиметр не покажет наличия напряжения, и становится возможным поражение электрическим током.

Техника безопасности

Соблюдение правил техники безопасности может помочь сильно сэкономить на таблетках и пиломатериалах. Поэтому:

1. Монтаж выполняется только при отключенном напряжении в щитке, путём выключения автомата питания. Не выключателя света! Так как при неправильном расключении электропроводки, он может разрывать ноль, а не фазу. Последовательность такая: отключаем автомат питания, вешаем предупреждающую табличку, проверяем отсутствие фазы на каждом проводе с помощью индикаторной отвертки во всех положениях выключателя света. Только после этого начинаем работать.
2. Лучше использовать диэлектрический инструмент. Но если такового нет, то хотя бы отвертки с пластиковыми ручками. В этом случае при монтаже нужно стараться не касаться металлического стержня.
3. Резиновые шлёпанцы или сапоги помогут значительно снизить вероятность поражения электрическим током.

Ищем фазу и ноль на потолке

Тема электромонтажа в квартире немного выходит за рамки статьи, поэтому будем предполагать, что он уже выполнен и из потолка выходят провода для подключения источника света. Но затронем определённые моменты. Важно сколько там проводов, и сколько клавиш на выключателе света.

Два провода выходят с потолка

В этом случае один из них будет фазный, другой нулевой. При этом не важно сколько клавиш на выключателе света, хотя в этом случае он должен быть одноклавишным. Если это не так, то лучше его заменить. В случае с двумя проводами, определить где фаза, а где ноль можно с помощью индикатора. Для этого:

• Отключаем питание на щитке и размыкатель света;
• Оба провода зачищаем и разводим в сторону друг от друга и других проводящих материалов;
• Включаем питание и размыкатель света. Затем, не касаясь оголённой части провода руками, с помощью индикаторной отвертки, проверяем, какой из проводов фазный;
• Отключаем выключатель света и проверяем, что напряжение с фазной жилы пропало. Если это не так, то он разрывает ноль, а не фазу, и требуется исправление подключения в распределительной коробке;
• Помечаем фазную жилу маркером, или запоминаем цвет;
• Отключаем питание в щитке.

В таком случае схема электропроводки будет выглядеть так:

Если при двухпроводной схеме задействован двухклавишный выключатель и нет желания его менять на одноклавишный, то есть два варианта подключения:

• Задействовать одну из клавиш. В таком случае вторая клавиша просто не будет учувствовать в включении/выключении;
• Соединить перемычкой контакты на обоих клавишах. В таком случает свет будет включаться любой из них, а отключаться только тогда, когда обе клавиши выключены.

Три провода выходят с потолка

Если из потолка выходят три провода, то возможны два варианта: либо это схема с одной фазой, просто третий – это заземление, либо это схема подключения люстры с двойным выключателем. Возможен и третий вариант: третий провод лишний в трёхжильном кабеле, и он просто запасной. Поэтому, в первую очередь обращаем внимание на выключатель. Если он двухклавишный, то это второй вариант.

Узнать точно можно с помощью того же индикатора. В той же последовательности отключаем напряжение, зачищаем концы, разводим в стороны. Потом включаем напряжение, и переключая клавиши выключателя определяем какие провода фазные. Заземление обычно обозначается жёлто-зелёной окраской.

В варианте с одноклавишным выключателем и заземлением, всё будет так же, как и в схеме с двумя проводами, только есть дополнительно заземления.

Если в люстре предусмотрен контакт заземления, то подключаем к нему соответствующую жилу кабеля. Если его нет, то его надо будет просто заизолировать и не использовать.

Если фазных провода два, то будет использована схема подключения люстры к двухклавишному выключателю.

В этом случае, на выключатель приходит фаза от сети 220 В, а на выходе две линии фазы от каждой клавиши. При такой схеме подключения лампы в источнике должны быть разбиты на группы, и от каждой должна быть своя фазная клемма. Если это не так и второй клеммы для фазы нет, то вероятно, что люстра не предназначена для работы с двухклавишным выключателем. Но это можно поправить, пересобрав её. От каждой лампы в осветительном приборе приходит фаза и ноль, обычно они разных цветов. Нули можно так и оставить объединёнными в одну группу. Фазы же распределить по клавишам выключателя. Например, для трехрожковой люстры запитать один плафон от первой клавиши, остальные от второй. Для пятирожковой – два от первой, три от второй. Мы остановимся на этом ниже.

Четыре и более проводов выходит из потолка

Редко, но бывает и так. В таком случае алгоритмы те же. Главное – найти фазные жилы. Зачастую в таких случаях некоторые жилы кабеля просто не используются. Важно суметь их определить, чтобы не задействовать в схеме. Сделать это можно с помощью мультиметра. Ставим его в режим проверки напряжения, на диапазон более 220 В. Фазные концы заранее определяем индикаторной отверткой и помечаем маркером.

Замеряем напряжение между любым фазным проводом и остальными. Если мультиметр покажет наличие напряжения в районе 230 вольт, то это либо заземление, либо ноль. Заземление можно зачастую отличить по цвету (желто – зелёный). Если все жилы одного цвета, то ничего страшного. Просто отсеиваем незадействованные, а потом используем остальные как заземление и ноль. Так как они всё равно соединены в подъездном щитке, чтобы какой-нибудь чудо-электрик не посадил фазу на заземление и не поубивал половину подъезда.

Если мультиметра нет, то придётся по очереди подключать не фазные жилы к нулевой клемме и по свету ламп определять, какой из них нулевой, а какой лишний.

Остановимся на цвете проводов

В идеальном мире чиновники не воруют, вооруженных конфликтов не происходит, все едят печеньки и не набирают от этого вес, а фазный провод обычно красный, нулевой синий, а заземление – желто-зелёное. Наш мир не такой. Поэтому, даже если доверяете цветовой маркировке, проверьте, какие из них фазные.

Можно привести в пример такую ситуацию: для подключения люстры к двойному (двухклавишному) выключателю, от распределительной коробки нужно привести кабель с тремя жилами. Электрик берёт трёхжильный кабель, в котором красная, синяя и жёлто – зелёная жилы. При этом делает красный и синий – фазными, а желто – зелёный нулевым. Например, вот так:

Это вполне нормальная ситуация, поэтому нужно всегда проверять, какие концы фазные, с помощью индикатора.

Подключение люстры к одноклавишному выключателю

Если установлен одноклавишный выключатель, и на потолочном светильнике два контакта (не считая заземления), то подключение производится просто: фазу с потолка соединяем с фазной клеммой, ноль приходящий с потолка соединяем с нулевой клеммой. Где фаза, а где ноль на люстре всегда можно посмотреть в инструкции по монтажу к осветительному прибору. Соединения производим с помощью быстрозажимных клеммников. Также можно использовать и скрутку, но её необходимо пропаять и заизолировать, что не очень будет удобно делать на высоте потолка и со светильником в руках.

Но что делать, если схема не собрана, и провода выглядят примерно так:

Тут можно заметить, что от каждого рожка в люстре приходят синий и коричневый провод. В таком случае просто объединяем провода по цветам, каждый цвет в свою группу. Соединяем синие жилы с помощью клеммника, оставляя свободную клемму для подключения ноля с потолка. Также соединяем коричневые провода.

Чем удобны быстрозажимные клеммники? Тем, что позволяют производить соединение быстро. При этом они сразу и изолируют место соединения — изоленты не потребуется. При необходимости можно легко отключить светильник, в отличие от скрутки, например

Также может возникнуть ситуация, что источник света не предназначен для работы с двойным выключателем, а установлен одинарный выключатель. Как тогда можно подключить люстру с 3 проводами? Тут потребуется либо переработка схемы, либо перемонтаж электропроводки. Последнее опускаем сразу и разберемся, что можно сделать с люстрой.

Если источник света, например, имеет пять рожков, и допустим, фазные проводники с двух плафонов объединены в одну группу, а с остальных плафонов во вторую, то схема её выглядит примерно так:

В таком случае нужно просто объединить линии L1 и L2 в одну цепь с помощью перемычки, и подключить к этой цепи фазу с потолка.

Схема подключения люстры с одноклавишным выключателем будет выглядеть так:

Все концы с каждого патрона соединяются и к ним подключаются соответствующие провода с потолка. К фазным — фазные, к нулевым – нулевые. Если вдруг непонятна электрическая схема, то можно, для понимания, воспользоваться схемой визуальной.

Как подключить люстру для работы с двухклавишным выключателем

Технически, люстра – это группа ламп, собранных в одном корпусе. И в зависимости от количества клавиш на выключателе, их можно объединять так, как вздумается. Если конечно это люстра не с блоком управления – в данном случае с выключателя запитывается только сам блок, а схема переключения ламп уже собрана.

Поэтому, чтобы подключить люстру к двойному выключателю света, нужно, чтобы патроны были разбиты на две группы. Первая группа будет включаться от первой клавиши, вторая от второй. При этом клеммник будет выглядеть примерно так:

Фазные проводники с потолка подключаются каждый к своей группе. Ноль обычно общий. При наличии подключается и заземление.

Что делать если фазные жилы объединены только в одну группу? Как тогда подключить люстру к двойному выключателю света? Тут всё зависит от источника света и желания. Можно разбить, с помощью клеммника, фазные провода, пересобрав схему. Либо использовать только одну из клавиш выключателя. Первый вариант более приемлемый, если двухклавишный выключатель уже установлен и подключен, поэтому разберём именно его.

Схему осветительного прибора можно пересобрать, разделив фазные провода. От каждого цоколя приходят две жилы разных цветов. Допустим это синий и черный провод. Скорее всего синий будет нулевым, но это можно узнать в инструкции по эксплуатации потолочного светильника. В таком случае синие жилы оставляем, как и прежде. Черные разбиваем на две группы. Это можно сделать по желанию, но рекомендации такие:

• Для трехрожковой люстры первая группа – один рожок, вторая – остальные два;
• Для четырехрожковой первая группа 2, вторая тоже 2;
• Для пятирожковой первая группа 2, вторая 3.

Возможны и другое количество рожков. Тут нужно обращать внимание на дизайн. Допустим есть три центральных рожка и пять больших по кругу. Соответственно, в первой группе будут центральные, во второй – круговые.

Главное — не подключить фазные проводники один на ноль, второй на одну из групп. Так как при включении света возникнет короткое замыкание.

Общая схема подключения люстры к двухклавишному выключателю выглядит так:

Подытожим: если из потолка выходят три провода и установлен двухклавишный выключатель, то фазные провода светильника нужно разбить на две группы, каждую из которых запитать от отдельной клавиши выключателя. Если выключатель трёхклавишный, то логика остается прежней, просто разбиваем фазные провода на три группы.

Как подключить многорожковую китайскую люстру

Производители из Китая часто используют в осветительных приборах цоколи G9 и G4, тонкие провода от которых приходят под декоративный колпак. При взгляде на большое количество тонких жил, у обывателя складывается впечатление, что разобраться в этой паутине очень сложно, и собрать схему для подключения к двухклавишному выключателю будет затруднительно.

На самом деле принцип остается прежним. Если обратить внимание на рисунок выше, то заметно, что из каждого канала выходят синие и коричневые цвета жил. Поэтому их можно соединить аналогично: синие в одну цепь, коричневые разбить на две группы. Например, крайние рожки будут включаться от первой клавиши, центральные от второй. Но тут может возникнуть затруднение: как определить какой провод подходит к какому рожку люстры? Тут поможет только мультиметр. Нужно поставить его в режим прозвонки (или измерения сопротивления), и определить какой провод от какого рожка приходит. Далее, помощью тех же клеммников, типа Wago, собираем схему для двухклавишного выключателя.

После подключения к внешней проводке, все клеммные соединения прячут под декоративный колпак светильника.

Как подключить люстру с пультом управления

Отличие такого типа светильников – это наличие блока управления, который, с помощью встроенных реле, сам переключает напряжение на нужные группы ламп, в соответствии с сигналом от пульта управления. Поэтому зачастую такой тип подключается по схеме с одноклавишным выключателем, и на светильник просто подается фаза и ноль.

В таком случае обязательно нужно следовать схеме, идущей в комплекте с осветительным прибором и не пренебрегать советами инструкции по монтажу и эксплуатации.

Где фаза и где ноль у цоколя E14 и E27.

Винтовые цоколи, обозначенные маркировкой с первой буквой Е – называются цоколем Эдисона, потому что именно Томас Эдисон придумал такой тип цоколя. Типоразмеры Е27 и Е14 в быту применяются чаще всего. Цифра после буквы означает размер цоколя в миллиметрах.

Многие ошибочно считают, что нет разницы, где фаза у цоколя Е27, а где ноль. На самом деле это далеко не так. Правила безопасности в электрике просчитывают все возможные случаи, чтобы максимально оградить пользователя от возможного удара электрическим током.

Представим ситуацию, что фаза подключена к боковому контакту цоколя. Если пользователь решит поменять лампу при включенном выключателе света и случайно дотронется до резьбы пальцем, то он может попасть под действие электрического тока. Или же другая ситуация: из-за ошибочного монтажа электропроводки выключатель света разрывает фазу, а не ноль. В таком случае, даже после отключения выключателя, цоколь будет оставаться под напряжением. И это может стать причиной удара током.

Именно по этим причинам фазный провод подключается к центральному контакту, а нулевой — к боковому контакту (к резьбе) цоколя Эдисона.

Крепление люстры на потолке

После подключения светильника к внешней проводке, его необходимо хорошо закрепить на потолке. Метод крепления зависит от конструкции люстры и материала потолка.

Подвешивание на крюке

Раньше такой способ крепления применялся повсеместно. Люстра подвешивалась на крюк или петлю. Зачастую, крепление монтировалось в потолок во время строительства дома.

Продольная планка в таком типе крепления устанавливалась в отверстие плиты перекрытия, на неё подвешивается крюк. Если светильник предназначен для такого типа крепления, и крюк уже установлен, то его надежность стоит проверить, подвесив на него нагрузку, в два раза больше, чем масса светильника.

Если крюка нет, то его можно установить самостоятельно. Для деревянных перекрытий нужно использовать крюк в виде шурупа. Для железобетонных – металлический анкер иди дюбель типа «бабочка».

После монтажа крюка его следует протестировать нагрузкой, превышающей массу люстры в два раза.

Крепление на монтажную планку

Такой тип крепления позволяет сэкономить на высоте подвеса люстры, и его часто используют в современных светильниках. Монтажная планка идёт в комплекте с люстрой, и чем она тяжелее, тем будет больше отверстий для крепления, планка будет массивнее, чтобы выдержать нагрузку.

Алгоритм в данном случае довольно просто: монтажная планка крепится к потолку, а люстра — к монтажной планке.

Особенности крепления к подвесному потолку из гипсокартона

По-хорошему, место для установки потолочного светильника должно быть подготовлено на стадии монтажа потолка. Оно должно быть усилено дополнительными профилями, или даже заранее вмонтирован круг. Если же подготовки не было, то тут всё зависит от способа крепления и массы люстры.

Крюк в гипсокартоне держаться не будет, поэтому сверлится отверстие, диаметром меньше, чем декоративный колпак, и крепление осуществляется непосредственно к бетонной плите перекрытия.

Если люстра не тяжелая, до 5 кг, и крепится с помощью монтажной планки, то её можно закрепить с помощью пластиковых дюбелей – бабочек.

При натяжении винта, пластиковые «крылья» бабочки распираются, что позволяет держать вертикальную нагрузку, и не разрушать лист гипсокартона.

Проверка работы люстры после монтажа

После монтажа потолочного светильника, в первую очередь стоит включить автомат питания в щитке. Потом, переключая выключатель света, проверить правильность работы и подключения. Если всё работает правильно, то с помощью индикатора нужно проверить, что нет фазы на корпусе люстры. Только после того, как полностью убедились в качестве монтажа, можно навешивать декоративные элементы и осуществлять сборку люстры.

Видео «Как подключить люстру к двухклавишному выключателю»

Как подключить люстру на двухклавишный выключатель быстро и легко